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Who Is Next  2018時裝新星出列
穿搭 | Jan 04 , 2018  00:00

Who Is Next 2018時裝新星出列

剛過去的2017年,對於時尚圈來說可是高潮迭起,最精采的絕對是設計師的大風吹,而Phoebe Philo離開一手改造的Céline,更是在年末投下一枚震撼彈。放眼2018年,以下三位設計師/品牌,是你以前不熟悉然而現在開始必須知曉的名字。
文/吳國瑋  來源/Chloé、達志影像
Jacquemus
Jacquemus

Jacquemus

2012年發表處女秀La Piscine時,Simon Porte Jacquemus創立的Jacquemus還只是個默默無聞的品牌,如今他已擔當巴黎女裝周的開場重任,Lady Gaga、蕾哈娜都是他的鐵粉;Net-a-Porter全球採購副總裁Sarah Rutson對他的評價只有一句話:「他的衣服總是一上線沒多久就賣光了,在這個處處都能血拚的年代,這是一個奇蹟。」

出身南法農村貧困之家的Jacquemus,七歲時利用家裡拆下來的窗簾布在媽媽協助下,完成了人生第一件「時裝作品」,想也知道沒有什麼精細感與完工度,但這個混和著扮家家酒和家政課意味的玩票勞作,卻自此開啟他對於時裝的興趣。

高中畢業後,滿懷時裝夢想的Jacquemus來到巴黎。如同那些有志時裝業的年輕人,他進入了ESMOD(巴黎高等時裝學院)就讀,但三個月後他便以「學校不但無法教給我真正需要的東西,反而還扼殺我的創意」為理由,不顧校方勸說,帥氣地自此休學。

他先是擔任知名時裝編輯Benoit Bethune的助理,後來轉往川久保玲巴黎旗艦店擔任店員。2009年,他在川久保玲鼓勵下以母親姓氏為名創立個人品牌Jacquemus。儘管幾乎沒有受過任何正式的打版與剪裁訓練,Jacquemus藉由不斷親手觸摸川久保玲的時裝而從中習得立裁技術。雖然一開始業界對於一個未曾受過正統時裝訓練的人高度質疑,但Jacquemus藉由作品中繁複立體、卻又較川久保玲更具流暢線條和實穿性的作品,展現高超的自學裁製技巧;而結合解構、結構、簡約和略帶戲劇化卻又優雅,同時以南法浪漫風情為基調的輪廓,讓他成為時裝圈極其獨特的存在,輕易虜獲業內買手、媒體和消費者的心,迅速在巴黎闖出名號。

除了是Dover Street Market、Opening Ceremony、Maryam Nassir Zadeh、Net-a-Porter等通路的銷售保證,Jacquemus也過關斬將獲得評選嚴格的LVMH Prize的肯定。以一個今年才27歲的人來說,Jacquemus不僅是時裝新銳,更是極少數能兼具銷售和藝術面的天才。要說巴黎最具實力的新秀,非他莫屬了。

Off-White
Off-White

Off-White

一樣是自學起家,也身懷LVMH Prize桂冠加冕,Virgil Abloh創立的Off-White是另一個正夯的新銳品牌,日前在台北開設旗艦店時,更引起排隊搶購人潮。

Abloh是個每天溜滑板、在芝加哥長大的都市小孩,拿到工程和建築碩士的他卻沒有走進偶像荷蘭建築師Rem Koolhaas的路,而是在遇上Kanye West後踏入時裝圈。

Abloh起初是以出色的個人穿著,獲Kanye聘為造型師,接著戲劇性地出任Kanye旗下品牌Kanye West和Donda創意總監。自知並未受過專業的剪裁訓練,Abloh將焦點放在如何將青少年街頭風改造為適合都會族群穿著,卻又不失次文化視野的輪廓營造,巧妙地避開剪裁精細度的追求和考驗,一時間在紐約時裝圈嶄露頭角。2012年,他在Kanye支持下成立街頭風潮牌Pyrex Vision,一年後更進化成全新個人品牌Off-White。

身受Kanye調教的Abloh一樣有著出色的商業頭腦,他一面繼續輪廓重於剪裁的策略,一面請來Justin Bieber、Kanye、蕾哈娜、碧昂絲等巨星助陣,瞬間衝高在社群媒體和大眾市場的曝光度。相較於競爭對手Hood by Air的邊緣和挑戰禁忌的尺度,也不同於Public School的運動風取向,Abloh將街頭生活、工裝、藍領和邊緣族群等次文化元素導入都會穿著,並刻意模糊男女裝的界線,拓展了所謂的街頭風形貌。

Abloh另一個特出之處,在於他擅長利用跨界合作展現Off-White的多元視野和豐沛能量。從Nike、Moncler、藤原浩/Fragment Design、Vans、Dr. Martens、Levi’s到IKEA,Abloh聯名的設計領域橫跨了高級時裝、潮牌、運動界、街頭圈、生活用品,可說是當今時裝圈跨界最廣的設計師,也大大提升Off-White的能見度和名聲,而先前Givenchy創意總監出缺時,Abloh更是報派呼聲最高的人選,雖然最後並未如預期出線,卻也足見外界對他時裝設計功力的肯定,而隨著他站穩巴黎時裝周,大起之時必定指日可待。

Natacha Ramsay-Levi
Natacha Ramsay-Levi

Natacha Ramsay-Levi

去年9月28日之前,無論時裝圈、媒體、買家和大眾都對Natacha Ramsay-Levi這個名字感到陌生,然而在9月28日後,她是所有關心時裝的人所必須知道的名字──她在Chloé全新落成的品牌總部裡發表的處女秀,不僅賦予Chloé全新風貌,也為自己贏得鎂光燈前的首場勝利。

一如職涯導師Ghesquière的低調內斂,Ramsay-Levi此前都不是一個在時裝圈檯面上活躍的角色。2002年從巴黎第八大學和Studio Berçot時裝學校畢業後,一心一意想要從事歷史研究工作的Ramsay-Levi投了履歷到巴黎老牌Balenciaga,爭取工作室的實習助理職位,希望能負責品牌檔案庫的管理和研究。「他們告訴我,頂多只能給我負責幫大家煮咖啡、整理文件的工作,然而我想都沒想就答應了。我一點都不在意,反正先進去再說吧!」

當時Balenciaga還沒能重返榮耀,工作室規模很小,一陣時日後Ramsay-Levi就因為人手不足而被指派專責靈感素材的蒐集和研究,並直接向當時的創意總監Nicolas Ghesquière匯報成果。同時擁有時裝設計和歷史藝術研究的訓練背景,Ramsay-Levi很快地展現她文藝取向的設計觀點而獲Ghesquière青睞,2007年獲得拔擢成為女裝首席設計師,4年後更升任設計總監,自此成為Ghesquière最重要的左右手。

2013年Ghesquière獲邀出任Louis Vuitton女裝創意總監,他欽點隨同上任的核心團隊中當然少不了Ramsay-Levi的身影。身為LV女裝設計總監,Ramsay-Levi可以說是Ghesquière和整個設計團隊的溝通橋梁。據說Ghesquière交付給團隊的所有工作都只透過Ramsay-Levi溝通,而團隊的意見也只能透過她這個唯一窗口向上傳達。整個團隊都知道唯有Ramsay-Levi能完全掌握Ghesquière的意念,她幾乎就是Ghesquière的分身了。

去年四月,當Chloé總裁Geoffroy de la Bourdonnaye宣布Ramsay-Levi將接掌Chloé時,外界對這個名字仍感到陌生和詫異,甚至懷疑她能否拉抬正趨於疲軟的品牌聲勢和營銷。直到處女秀上,Ramsay-Levi從品牌創辦人Gaby Aghion埃及血統延伸出的白、砂礫紅、緋紅、粉紅、沙漠金和月光銀出發,讓月亮、胸部、手以及藝術家Rithika Merchant繪製的一系列圖騰和花樣,顯得更加神祕而動人,再以沿著直線框架變化出曲線的獨特剪裁以及日裝感的搭配,帶出摩登現代卻不會過於強悍硬挺的輪廓。壓軸登場的晚裝則取材品牌檔案庫中的經典設計為範本,加入Ramsay-Levi擅長的異材質解構再拼貼,以及亮片和金屬刺繡的裝點,描繪出頎長雅致而不再是浪遊幻夢的形象,一舉將Chloé女人拉出過往的波希米亞女郎泥淖,既有都會時髦之感,卻也融會了性感、清新、優雅與嬌柔於一身。

從嬉皮女郎蛻變成丰采迷人多樣的巴黎女子,Ramsay-Levi成功開啟了Chloé的全新篇章,也順勢打響自己在時裝圈的地位和名號。

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